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懷舊絲路自由行 – 天水 November 18, 2018

Posted by hslu in China, Chinese Food, Life in Taiwan, One Belt One Road, Travel, 一帶一路, 中國.
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天⽔是⽢肅省在絲路上的⼀個旅遊重鎮,境內最主要的景點有⿆積⼭⽯窟和伏羲廟。這也是我們這兩天要去的兩個地⽅。仙⼈崖離⿆積⼭⽯窟不遠。有時間我們也會去那裏看看。

Source:走西部

⿆積⼭⽯窟始於東晉,到現在已經有 1600 年的歷史了。它是中國五⼤⽯窟;敦煌莫⾼窟,⿆積⼭⽯窟,洛陽⿓⾨⽯窟,重慶⼤⾜⽯刻和⼤同雲崗⽯窟,之⼀,有⼀萬兩千多個泥塑菩薩和佛像。它⿁斧神⼯的雕刻技巧,歷經滄桑的神秘⾯貌和兢兢業業爲佛教傳承⽽付出的的貢獻,早已聞名於世,很早就有「東⽅雕塑陳列館」的美名。

⿆積⼭是秦嶺西脈的⼀⽀,在⿈河和⻑江的分⽔嶺之上。周圍⾵景秀麗,登上⾼臺,⼀眼望去,四⾯都是蒼松翠柏,千⼭萬壑,疊疊嶂嶂,美不勝收。⾬後雲霧瀰漫,雲海翻騰,更是⼀幅不可多得的美麗景⾊。

伏羲這個名字我們都聽過,他的名字最早在《莊⼦》裏提到過。據說伏羲⾸創⼋卦,教⼈⺠結網,捕⿂,守獵,飼養牲畜。他是華胥的兒⼦,少典的爸爸,炎⿈的祖先。他是三皇(伏羲,⼥媧,神農)之⾸,是中國上古世紀的傳奇⼈物,⾃古以來就被奉為華夏⽂明的始祖之⼀。

伏羲圖 – Source:web open source

《帝五世紀》中有如下的記載:《有巨⼈跡出於雷澤,華胥以⾜履之,有娠,⽣伏羲於成記。》成記就是現在的天⽔,因此,天⽔也就順理成章的成為中國的易學之都和研究遠古時代伏羲和三皇五帝⽂化的據點。每年正⽉⼗六是伏羲的⽣⽇,天⽔附近的⺠眾和各地政府官員都會在天⽔的伏羲廟朝拜和祭祀伏羲。除了伏羲⽂化以外,天⽔也是先秦,三國,佛教和⽯窟⽂化的交匯點,更是古時兵家必爭之地。

我們在天⽔停留兩個晚上,住在秦州區市中⼼的凱麗瑞斯酒店。第⼀天下午我們五點多才到天⽔,所以算不上⼀整天。第⼆天早上去⿆積⼭⽯窟和仙洞崖,下午回天⽔去伏羲廟看看。第三天的早上吃了飯以後⾛路去天⽔市內的⺠俗博物館。下午坐⾼鐵去西安。我們覺得在⾼鐵站載我們去旅館的司機還靠得住,所以請他第⼆天早上來旅館接我們去⿆積⼭,然後下午送我們回天⽔。⼀路平安無事,我們很放⼼。司機先⽣也很負責,該去的地⽅都去了。

天⽔市是⼀個⾮常狹⻑的市區。從城西到城東差不多有60 公⾥,⽽南北最寬的地⽅⼤概只有 10 公⾥左右。秦州區在城西,是天⽔市的商業中⼼。⿆加區在東,沒有秦州區繁忙。兩區之中間⼀段五,六公⾥沒有什麽⼈住。司機先⽣說,天⽔市政府現在的⽬標就是把中間這⼀段地區開發出來,把東西兩區連接起來。秦州區歷史悠久,秦國在春秋時代就在這裏設邽(gui)縣了。這可能是中國設縣之始,距今已經有兩千⼋百年了。

我們住在秦州區市中⼼的凱利瑞斯酒店,酒店前⾯的建設路街道寬廣,⾞⽔⾺⿓,⾮常繁忙,是天⽔秦州區最主要的東西⼤道。我們放下行李就先去吃飯。大衆點評介紹的是附近一家天水餐館:天水老真味,就在附近。我們叫了:1)脆筍炒三鮮,2)土豆餅,3)天水下酒小菜,4)金牌蝦醬肉和5)香鍋素什錦。菜還下飯,可是不是天水的正宗小食。

天水凱麗瑞斯酒店

 

酒店離城南的⼀條⼈⼯河不遠,⾛路不到⼗分鐘。河邊有很羅曼蒂克的步道,沿著河邊不知道有多遠。柔和的燈光,盪漾的河⽔,遠處橋上的霓虹燈閃閃發光。每隔幾百公尺就有椅⼦給遊客休息。美麗的夜景,朦朧的星光,暗淡的⽉⾊,給繞河漫步的情侶⼀段屬於⾃⼰的私人時間。

天水南邊人工開鑿的小河

天⽔郡的名字由「天河注⽔」的傳說⽽來。三千多年前,天⽔地區⾮常富裕,⼈⺠⽣活安康。到了秦末漢初年間,⻑期的戰事和殺伐,加上常年乾旱,導致⺠不聊⽣,苦不堪⾔。⼀天夜⾥,天空突然颳起狂⾵,下著暴⾬,雷电交加,随着⼀道⾦光,地上突然冒出红光(鐵定是⼀個閃電點燃了⼀顆⼤樹),⼤地震動,裂開⼀條⼤縫。(應該是地震吧)。接著,天上河⽔倾瀉⽽下(閃電,打雷後通常會下⾬),注⼊裂缝中,形成⼀湖(⽔往低處流是天經地義的⾃然現象)。⼈們名其爲“天⽔湖”。此湖“春不涸,夏不溢,四季滢然”(地下⽔⽔位離地表不遠的意思)。漢武帝聽到這個傳說以後,就把要新設的郡建在這個湖旁,取名“天⽔郡“。

天⽔⾵景優美,物產富饒,素有「隴上⼩江南」的美名。⽢肅⼈提到天⽔,就跟江浙⼈說到蘇杭⼀樣。當然,天⽔最著名的景點就是⿆積⼭⽯窟。我們來天⽔就是為了去⿆積⼭⽯窟探險的。

⿆積⼭⽯窟

⿆積⼭⽯窟在天⽔市東南約45公⾥的⼭中,在秦嶺⼭脈西端⼀個叫⼩隴⼭的奇峰上。此峰⼭⾼只有 142 公尺,可是它單峰由平地突起,猶如⿆垛(晒⼲的⿆草捆起來就成爲⼀個垛的形狀)。⼈們便稱之爲⿆積⼭。獨峰的西南⾯爲懸崖峭壁,上千個佛教⽯窟群和⼗五公尺⾼的幾個佛像就開鑿在這個峭壁之上。在如此陡峻的懸崖上開鑿出幾百上千個洞窟和佛像,實在是少⾒。

⾄於⿆積⼭⽯窟的建造,我覺得要從淝⽔之戰說起。前秦是⼗六國之⼀。公元352年苻堅稱帝,定都⻑安,國號秦,史稱前秦。公元370年起,前秦先後滅了前燕、前涼和代國(鮮卑拓跋⽒政權,北魏前⾝),統⼀了北⽅。當時前秦國強⾺壯,聲勢浩⼤,中原地區東從東海,西到⿔茲,南⾄襄陽,北到内蒙古都是前秦版⼟,只有東南的東晉與符堅對峙。

誰知道,天下太平了沒幾年,中原戰事⼜起。公元 383年,前秦符堅帶領騎兵27萬,步兵60萬南下去打東晉。兩軍在安徽的淝⽔對峙。秦軍在淝⽔西岸佈陣,只待苻堅⼀聲令下,就要渡江,踏破東晉,統⼀中國。當時東晉只有8萬軍⼒,全都在淝⽔東岸待命(其實是等死)。

東晉以寡敵眾,危機四伏,幾乎沒有任何勝算的機會。東晉將領謝⽞要求秦軍略向後撤,讓晉軍渡了淝⽔以後再來⼀決死戰。苻堅⼼想他勝券在握,還可以乘晉軍渡河時截擊他們,這麼好的機會怎麼能夠拒絕,遂同意後退。可是秦軍軍⼼不穩,軍紀不嚴,⼀開始退兵,頓時陣腳⼤亂,無法停⽌。晉軍乘勢渡河猛攻,東晉的梁州刺史朱序(先前已被前秦俘虜)在秦軍陣後⼤叫”秦兵敗矣,秦軍敗矣”。結果秦軍⼀敗塗地,符堅中箭,隻⾝北返。前秦傷亡慘重,好不淒涼。前秦的三⼗萬前鋒部隊有⼆⼗餘萬⼈戰死。從此,前秦⼀蹶不振,符堅也在公元
385年被後秦(符堅的羌⼈參謀姚萇⽴)俘虜,殺死。

⾃此,好不容易統⼀的中原地區⼜開始分裂,關中地區的鮮卑、羌、羯等胡族紛紛獨⽴,中原北⽅⼜再度回復到諸雄割據,東征西討的局⾯。接著,中國北⽅先後成⽴了⼗個國家,混亂的局⾯⼀直延續到公元439年,五胡⼗六國被南北朝時期的北魏統⼀了北⽅才暫時安定下來。接下來的就是⼀百多年的南北朝時期。這種南北對⽴的局勢⼀直繼續到到公元589年,南朝(宋,齊,梁,陳四國)被隋⽂帝楊堅統⼀,建⽴了隋朝為⽌。

從公元304年,五胡⼗六國的漢趙及成漢建國開始,到公元589年南朝的陳國被隋⽂帝楊堅統⼀為⽌,285年中間,西北和中原地區戰亂頻繁,燒傷殺戮,⺠不聊⽣,多少壯丁被徵召⼊伍,多少百姓死於⾮命,到處都是殘垣敗⽡,無處不是野屍⽩⾻。在這種⻑期亂世之中,⽼百姓的⽣命沒有保障,精神沒有寄託,家破⼈亡,流離失所。這種朝不保⼣,飯不糊⼝的⽇⼦⾃⾃然然的給⽞學,佛教和道教提供了⼀個⽣根,發芽和成⻑的環境。

當然,⽼百姓為了躲避無謂的犧牲,紛紛的離開城市跑到偏遠的⼭區避難。⼈們為了表達⾃⼰對太平⽇⼦的嚮往,對⽣命和⼈⽣安全的渴望和對後世和西⽅極樂世界的精神寄託就⽤鮮艷奪⽬的⾊彩,精美無倫的壁畫和⽣動傳神的雕刻來表達個⼈的期望。

為了能讓這些佛教藝術品⻑留⼈間,⼈們就在懸崖峭壁之上開鑿洞⽳,在洞⽳中留下⼤⼤⼩⼩的佛像雕刻和壁畫。有錢的⼈花重⾦僱巧匠,在⼭壁懸崖之上開鑿龐⼤的洞窟,雕塑⼗幾公尺⾼的⼤佛,描繪出精美的壁畫。沒有錢的升⽃⼩⺠就在⼩洞⽳裏⾯留下幾公分⾼的泥菩薩來表達他們的期望和精神上的寄託。這些⼭壁上的洞⽳和裏⾯的佛像和壁畫帶動了西北⽯窟⽂化幾百,幾千年來的發展,延續和傳承。

⿆積⼭⽯窟經過⼀千六百多年的開鑿和重修,成爲世界有名的⼤型佛教⽯窟之⼀。洞窟全在峭壁之上,洞窟之間靠架設在崖⾯上的棧道連通。⾛在這些曲折的棧道之上,實在是驚險萬分。可是,許多洞窟已經損壞不堪,裏⾯的佛像早已不在了。現存的洞窟只有 194 個,泥塑與⽯雕有 7200 多件,壁畫無數。有些洞窟除了雕像和壁畫以外還有不同的浮雕,形成⼀個⾮常美麗的圖案。還有⼀些洞窟佛龕的頂部有⾶天的壁畫。這些⾶天就是佛和菩薩的樂師。他們(⾶天不分性別)穿着美麗的⾐裳,披戴著飄浮的裙帶,配上花朵和流雲在佛和菩薩上⾯⾶舞、爲佛和菩薩作樂。

有沒有找到飛天?

這應該是唐朝時代塑造的佛像

北周的七佛

北魏的佛像

北魏佛像清風道骨的模樣

我們兩個也跟著遊客爬到棧道上去,經過每個洞窟都要探頭張望⼀下。有一部分的⽯窟需要特別申請,付費纔可以進去觀賞。這些可能是給研究⽯窟的學者和專家提供的。我們⼀路欣賞⼤⼤⼩⼩的浮雕和塑像,體驗各個朝代塑像的特點和⼈們在戰亂時期嚮往西⽅極樂世界的美景。在⾼⾼的棧道上,還可以看到⿆積⼭的優美⾵景。疊嶂的⼭峰,⼀望無際綠油油的松林樹海隨著微⾵起霧。如果碰到⾬後初晴,雲霧彌漫的⼭嵐⾵光,那更是美不勝收,不虛此⾏了。

我們順著棧道往上爬的時候,正好在最⻑的棧道上聽到⼀個導遊給⼤家解釋這些佛像的來由和每個朝代佛像雕塑的不同之處。她說,北周時期的佛像通常以七佛為主。西魏的佛像清秀,唐朝的佛像⽐較豐滿,這都跟當時的時代,⽂化和社會背景有關。她還說,麥積山的佛像跟跟敦煌莫高窟⽯窟和洛陽的⿓⾨⽯窟的佛像不同。敦煌莫高窟以壁畫聞名於世。洛陽⿓⾨⽯窟的佛像⼤部分爲⽯雕,⽽⿆積⼭⽯窟的佛像是以泥塑為主:先⽤⽊頭或⽵⼦做出⼀個⾻架,再⽤切碎的稻草和⿆殼和著稀泥⼀層⼀層的做出佛像的輪廓,等乾了以後,打平,磨光,最後後塗上一層一層不同顏⾊的⾊彩,點睛以後就⾏了。

當然⿆積⼭⽯窟最精彩的雕像就是那三尊⼤佛。他們巍巍的站在⼭壁上,慈祥的⾯容,端莊的形體,優雅的姿態,莊嚴的法相,跟其他的佛和菩薩,世世代代默默的一起爲芸芸眾⽣祝福,爲無辜的百姓超⽣,爲痛苦的意念解脫,爲無助的信徒引導,給戰亂的時代⼀個精神寄託。

如今我們欣賞⽯窟的美景,誰知道⿆積⼭⽯窟曾經⾯臨崩塌毀滅的危機呢?從 1976 年開始,中國政府為了挽救⿆積⼭⽯窟,召集專家和⼯匠對⽯窟做了⼀系列的研究,討論,然後開始大規模的保護和維修⼯程。這項⼯程於 1984 年結束。從此,⿆積⼭西邊懸崖上的⽯窟被緊緊地釘在⼭崖上了。

我們花了快三個鍾頭才從峭壁上爬下來。⼀邊⾛,⼀邊想,古時候,這些⼯⼈和巧匠是如何雕刻出這些佛像的呢?這三尊佛像和洞窟裏的泥塑能夠躲避⽂化⼤⾰命的摧殘和破壞,也算⽼天有眼,能讓這些古代的藝術精品留存於世。⼤概⿆積⼭地處偏遠的⼭區,就算紅衛兵到了這裏,在當時沒有棧道,山崖快要崩塌的情況之下,也只有望著懸崖峭壁,無能為⼒了。

仙⼈崖

仙⼈崖在⿆積⼭⽯窟西北⽅向15公⾥處。在⼭裏開⾞差不多要半個鍾頭。到了仙⼈崖的⼭下,還要爬好幾百步⾮常陡峭的⽯階才能到那裏。太太爬了⼀半再也爬不動了,我只好把她留在半⼭的⼀個椅⼦那,叫她在那裏等我,不要亂跑。我⾃⼰再低著頭,順著氣,不氣餒,不回頭,繼續努⼒的往上爬。好在⼀路都是⼭裏,⾼⾼的⼤樹給我當陽傘,徐徐的微⾵替我扇扇⼦,涼蔭遮道,倒也逍遙。只是兩邊都是⼤樹,有時候看不到外⾯的⾵光。

半⼭上兩個轉彎的地⽅,各有⼀個算命的攤⼦。頭⼀個⽐較年輕,⽤⼀個⼩架⼦和⼀塊⽊板作桌⾯,看起來⼤概四⼗來歲。他看我⼀眼,覺得我的樣⼦不像是需要算命的⼈,於是他⾃顧⾃的,也不睬我。

第⼆個⾒到我,劈⼝就問,你⼀個⼈爬⼭啊?我說太太在半⼭,爬不動,我⾃⼰⼀個⼈上來看看。他看我不像本地⼈,過了求功名的歲數。官場不如意也太晚了。⽼頭⼦還有個太太跟着,那婚姻就不用問了。年紀這麽⼤了,就算沒有孩⼦,那也無能為⼒,回天乏術了。我能夠爬到這裏,表⽰⾝體也還硬朗,求⻑壽的機緣也可以免了。當下,他也就不再開⼝,也不問我要不要算個什麼了。我跟他聊了⼀聊,知道他已經在那裏擺了⼗七年的算命攤⼦了。問錢財,問婚姻,問前程,問功名,問⼦孫,他都會。我看他是那一種憑著三⼨不爛之⾆和⼀個⼋卦可以⾛天下的人。看他道⾻仙⾵,⾝上沒有肥⾁,留了⼀頭烏⿊的⻑髮,腦後還紥個辮⼦,還蠻有那麽⼀回事的。能在那半⼭上苦守這麽多年的算命攤子,想必有時候也能把他的功夫派上用場的。

仙人崖風景

又把我家丫頭拿來做模特兒

仙人崖

仙人崖。中間的廟正在修理

不過,我可不信這個的。聽⼀聽也就罷了。西北的⽯窟⽂化⼀向是道,佛兩家信仰的共同所在。我在佛教勝地看到這位道教的算命先⽣,也沒有什麼稀奇古怪的了。

仙⼈崖地勢險要,崖峻⼭⾼,林密⾵輕。爬了⼗幾分鍾,眼前豁然開朗,⼀排廟宇蓋在跟丹霞地貌類似的懸崖峭壁之下,和彩⾊的⼭壁組成⼀副只有⽞幻⼩說中纔有的世外桃源。

這裡沒有太多的洞窟,沒有太多的壁畫,只有幾個廟宇。供奉的不外乎是佛祖,觀⾳,財神爺和送⼦觀⾳之類的菩薩。最中間的⼀座廟宇還在翻修,⼤⼤的破壞了整個仙⼈崖的美感。我四處⾛了⼀⾛,遊客⾮常稀少,可能是⼭太⾼,階梯太陡的原因吧。中唐詩⼈劉禹錫的〈陋室銘〉中是這麽說的:「⼭不在⾼,有仙則名;⽔不在深,有⿓則靈。」⿆積⼭有個⾵景如此優美的仙⼈崖,那就⼀定有仙⼈在這裏修⾏,打卡,上班了。

仙⼈崖除了我到過的⼭崖以外,還有經過其他幾個⼭峰。雖然不遠,看得到,我們爬不動了,那就打道回府去天⽔城西的伏羲廟吧。

伏羲廟

伏羲廟在秦州區西北的伏羲路上,離我們住的酒店只有兩公⾥半。從酒店⾨⼝的建設路⼀直往西⾛,往南接到解放路後,再往西⾛沒多遠就到了。

伏羲是中國上古時代漢族的傳奇⼈物,最早的⽂字記載是從《莊⼦》開始的。他是道教的⼀個神祇,儒家也一直祭祀他。歷史上有許多對伏羲傳說的記載。

天⽔的伏羲廟是中國⺠間和官⽅祭祀伏羲最主要的廟宇。根據臺灣全國宗教諮詢網的記載,臺灣也有以伏羲為主祭祀的廟宇,像⽊柵的元靈宮,鶯歌的碧⿓宮,彰化的天福宮和屏東的伏羲⼋卦祖師廟。不知道臺灣官⽅有沒有提倡祭祀伏羲的節⽬。不過,伏羲⽂化能夠在中國和臺灣流傳下來,就⾮常的幸運了。

天⽔的伏羲廟是中國境內最⼤,最雄偉,保持最完美的⼀個專⾨祭祀三皇之⾸伏羲的廟宇群。每年正⽉⼗六,中國官⽅利⽤伏羲⽣⽇的機會來祭祀伏羲,宣揚三皇五帝造福中華⺠族兒⼥的事蹟。

七八百年的槐樹。伏羲廟裏有七八顆

大家圍着看下象棋

唱戲

伏羲


其實,根據廟裏⾯的⽂件記載,元朝⼤德三年(公元1299年),元成宗鐵⽊爾下旨命全國各地廣建三皇廟,祭祀三皇。因為成記(今天⽔)是伏羲的出⽣地,所以這裏的三皇廟就建的特別講究。這就是天⽔伏羲廟的前⾝。後來,元朝滅,明朝興,天⽔飽受戰亂的洗禮,三皇廟早就倒塌了。

伏羲廟最早是在明孝宗弘治(公元1487年−1505年)年間在元朝興建的”三皇廟”的原址重新建造了⼀個廟宇,並起名伏羲廟。這就是天⽔伏羲廟的前⾝。四百多年以來,數次重修,加蓋了許多建築物,像戲台,太極殿,鐘樓,⿎樓和⼤⾨前的牌坊等等。整個建築群⼀進,⼀進的好幾層,占地⼀萬多平⽅公尺,是⼀個典型的傳統中國建築。它的外觀⾮常雄偉,莊嚴,壯觀。伏羲廟前⾯是⼀個很⼤廣場,附近的⺠眾三三五五的在這個廣場唱歌,唱戲,跳廣場舞,下棋,散步,過著悠閒⾃在的⽇⼦。

我們也在廣場逛逛在那裏停留了半個鍾頭,看廟⾨⼝的牌坊,看⼈家唱京戲,看路邊的⼩販賣東西。我們順著解放路往回⾛,路過⼀些餐館,就決定吃了飯再回去。本來要去⼀個賣天⽔當地美⾷的餐館吃飯,後來看到裏⾯空空的,就決定去⼀個賣江南菜的餐館吃飯。飯館的佈置優雅,菜還可以,不過沒什麽特別。回程的路上看到⼀個⺠俗博物館,它早上九點就開⾨。我們打算明早吃了飯就去看看,中午吃個便飯再去天⽔南坐⾼鐵去西安。

天水秦州區街景

我們在天水住的旅館

天水街景

我不知道這個車子在噴什麼。可能是水蒸氣吧

看皮影戲

我們小的時候,媽媽一遍又一遍的要我們唸這首詩。

天水新娘子的轎子

這是土房子的牆壁

古時候的轎子

紫薇樹

古天水

這些槐樹都有七八百年了

今天⾛了不少路,看了不少東西。⿆積⼭⽯窟是⼀定要去的。仙⼈崖⽐較⼩,爬的要死,有點失望。伏羲廟停留的時間不夠,因為從仙⼈崖回來的時候還碰到堵⾞。要是能夠在內殿多⾛⾛就更好了。天⽔是個⼩城市,吃的飯都只有⼀般。

⾄此,我們絲路⾃由⾏要到尾聲了。⼀路⾛來,兩個⼈都平安,沒⽣病,吃的下,睡的著,⾛的動,玩的開⼼,還有貴⼈相助。⾮常幸運。連今天在天⽔的⼀個晚上還有五個晚上就要回上海了。明天要離開⽢肅了,有點依依不捨。再下來就是進陝西了。西安是個⼤城,到時候,⼜是另外⼀番⾵景了。

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